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维也纳之旅:我不来,你怎可老去?

2014-08-12 05:20:40

      “我怕我没有机会,跟你说一声再见,因为也许就再也见不到你。明天我要离开……”,离开哈尔施塔特去往维也纳的路上,听着CD里张震岳在重金属伴奏中喊得山响,不期然惆怅,望望湛蓝的天空,那样没心没肺洒落的秋天的艳阳,心内,却涌起淡淡的忧伤。维也纳,在这一刻,既渴望着相见,又盼着不要那么快相见——因为,到了维也纳,就意味着我们的旅程已是尾声。

维也纳

      在这种“近乡情更怯”的纠结之中,在3小时的车程之后,终于,踏进了这个怀揣了好多年的梦想的彼岸。一幢幢十八、九世纪的建筑秩序井然的矗立眼前,雕梁画栋、美轮美奂;“叮叮车”的电线蜘蛛网般布满这个城市的半空;川流不息的车辆行驶在古老的石板的街道上……当电影里和想象中的画面变成现实,油然而生的熟悉感只让我觉得它如同老朋友般——多少年来,它似乎一直就在那里,任岁月荏苒、时光翩迁。

维也纳

      是了,我不来,你怎可老去。

      因为这是希茜的维也纳,施特劳斯的华尔兹给这座城市打上欢乐的烙印,蓝色的多瑙河在城市边缘缓缓流淌……对希茜的执念、对音乐的热爱,让我对这座城市从小无比向往,当真真到了跟前,我留给它的,却只有一天半时间。

      这注定了是一趟走马观花之旅。没有美景宫,没有百水公寓,没有多瑙河,也没有维也纳森林。幸而,城里的景点足够集中,我们的维也纳之旅,便从圣斯蒂芬教堂开始,绕着内城走了小半圈。

      圣斯蒂芬教堂

维也纳

      地铁圣斯蒂芬教堂站一出来,抬头便可见圣斯蒂芬大教堂。无法想象,由古老狭窄的街道横七竖八围起的一个不大的广场中央,居然能挤下这样一座气势恢宏的庞然大物。

      记得小时候看维也纳新年音乐会的直播,音乐会前必定播放一辑赵大叔解说的维也纳风光片,在《蓝色多瑙河》悠扬的旋律中静静流淌的画面,除了多瑙河,圣斯蒂芬教堂亦是保留的经典一幕。它可以算是维也纳地标性的建筑了吧,在远在郊区的美泉宫凯旋门遥望,也可以看到教堂高耸入云的林立的塔尖。据说,那137米高的尖塔是继科隆大教堂之后全世界第二高的教堂尖塔。

维也纳

      这座始建于公元12世纪的教堂,和欧洲历史上遗留下来的所有教堂一样,经历了屡遭劫难和几经改建的命运。从刚开始的方殿式罗曼风格到哥特式风格,直至十九世纪,教堂的改建和修缮工作一直在进行着。1683年土耳其人兵临城下,1809年拿破仑大军再次破门而入,1945年第二次世界大战最后几天的炮火袭击……战火让教堂伤痕累累,善良人们的虔诚和挚爱,又让它重换光彩——1948到1962年,全奥地利的九个联邦州,分别负责修复大教堂的某一个部分。今天的圣斯蒂芬大教堂有着特殊的意义,它是奥地利人民面对战后满目疮痍、百废待兴的局面,精诚团结、同舟共济共度厄难的象征。

      我们去的时候,它仍在修缮。在那个著名的由二十三万片彩瓦拼成哈布斯堡王朝族徽的屋顶上,覆盖着一张巨大的幕布,只是幕布上精心的绘着和屋顶一模一样的图案,让人不得不佩服修缮者的良苦用心。

      天空飘着小雨,却并不妨碍游客的虔诚,昏暗的教堂内人影瞳瞳,然而大家都很静默。这种静默,在教堂内无限宽广深邃的空间里,越发显得肃穆、庄严。光线透过绘着圣经故事的彩色玻璃窗漏进来,只剩下斑斑驳驳的星星点点,好比石子投入海洋,几乎泛不起一点涟漪。层层叠叠的大理石柱子渲染着教堂的气度风华,仿佛代替虔诚的人心,直抵上天。

       这才是教堂。相比于萨尔茨堡大教堂的奢华甜美,这里,才能让人油然对信仰产生敬畏。

      教堂内柱子隔开的偏厅,有祭坛点着长明的烛火,不少人坐着默默祷告,那样认真,脸上,写满肃穆和忧伤。谁也不忍心惊扰他们。每一个人都有自己的故事,圣斯蒂芬大教堂不独是王侯将相的私利,它埋葬哈布斯堡王朝的成员的内脏,也承载着人世间多少诉求、救赎和哀伤。

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